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Rutas del Cerro Torre

Cronologia de las rutas

1  31 de enero de 1959  Maestri Egger, pared norte.
2  2 de diciembre 1970  Maestri del Compresor, filo sudeste.
3  13 de enero 1974  Vía Ragni, pared oeste.
4  Enero de 1981  Vía Inglesa, diedro nordeste.
5  16 de enero de 1986  Vía 'Directisima al infierno', pared este.
6  20 de enero de 1988  Vía South Face, Karo - Jeglic, pared sur.
7  23 de febrero de 1994  Ruta 'A la recherche du temps perdú', pared sur oeste.
8  25 de febrero de 1994  Vía 'What's love got to do with it', pared sur.
9  3 de noviembre de 1994  Vía 'Cristalli nel Vento', pared noroeste.
10  26 de noviembre de 1995  Vía 'Infinito Sud', pared sur.

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Descripciones de las rutas

          Las descripciones de las rutas se las ordeno en sentido antihorario, comenzando en 'A la recherche du temps perdú' y terminando en la vía 'Cristalli nel vento'. Las vías Maestri - Egger 59, Maestri del Compresor y Ragni 1974 fueron relatadas en la sección anterior.Cerro Torre Su Historia... 

Pared Sur

A la recherche du temps perdu, 1994

          Esta ruta fue escalada por Francois Marsigny y Andy Parkin el 23 y 24 de febrero de 1994 con la idea de continuar por la vía Ferrari en la pared oeste del Cerro Torre. Pero cuando llegan al 'Col de la Esperanza' el clima cambia y una tormenta les cierra el paso. Para regresar tenían dos opciones: podían rapelar o volver por el Hielo Continental, rapelar por la vía sería muy peligroso debido a las constantes avalanchas y caídas de hielo. En medio de la tormenta se lanzan al Hielo Continental donde estuvieron perdidos por más de cinco días, debiendo abandonar todo el equipo para ir más livianos. Sin agua y sin comida cuando llegaron a la vegetación y se alimentaron de los frutos de un pequeño arbusto. Extenuados y deshidratados logran llegar a una estancia donde les proveen albergue y alimentos.
          Esta ruta fue repetida en noviembre de 1994 por los españoles Daniel Ascaso y José Chaverri quienes observaron que la ruta no poseía dificultades técnicas elevadas pero que era muy peligrosa y expuesta a las avalanchas. Dificultad (700m, ED+, 70º/90º).

South Face Eslovenos, 86-87

          La primer ruta sobre la vertical y extraplomada pared sur del Cerro Torre fue realizada por Silvo Karo y Janez Jeglic. Sobre terreno inestable, roca quebradiza y extraplomada es una de las rutas más duras de Patagonia.
          Preparan la pared durante noviembre y diciembre de 1987 y con gran tenacidad escalaban aún cuando nevaba.

          Despues de 24 días de mal clima el 20 de enero de 1988 realizan el intento final. Jumarean las cuerdas fijas, con viento y niebla a la una de la tarde terminan la pared y llegan al gran nevé. Comienzan a travesear hacia el filo sudeste y con la presencia de la tormenta deben descender con una sola cuerda por la vía del compresor. Los clavos ocultos bajo el hielo y los rapeles en travesía tornaron el descenso en una situación caótica. Dificultad (1.200m, 45 largos, ABO, VII, A4, 75º).

Infinito Sud, 1995

          En 1994 Ermanno Salvaterra junto a dos italianos había subido 200m en la pared sur. Pero en esa temporada Fabio Stédile, un amigo, sufre una caida mortal en la ruta del Compresor por lo que abandonan la pared.
          Vuelve en octubre de 1995, junto con Roberto Manni y Piergiorgio Vidi. Para subirla usarían un box, que en estilo "cápsula" les permitiría resistir en la pared sin bajar. Éste era de alumino y pesaba 200kg.
          Con un malacate subian la caja, poseia una larga palanca accionada por dos escaladores, por cada acción de esta, solo subía dos centímetros, o sea que para subir 200m. eran necesarios 10.000 movimientos, que les llevaba todo un día para efectuarlos. Cada estación donde paraba la caja, tenia un nombre especial, 'Hotel Miguel', 'Hotel Piazza Centrale', 'Hotel Esperanza' y 'Hotel Congelador'. Gracias a una radio se mantenian en contacto con El Chaltén y hasta con Italia.
          El tres de noviembre se montan en la pared y comienzan la aventura que duraría 23 días de big-wall. Tuvieron muy mal clima, y pocas veces disfrutaron de las tres horas de sol que recibe la pared al día. Con nevadas, vientos y tormentas tardaron 20 días para escalar la extraplomada pared sur.
          Superada esta, descender por el filo sudeste no era imposible como rapelar la extraplomada pared sur. La ultima estación del box la instalan en la base del headwall. Desde alli escalan roca delicada y peligrosa. Están a solo 100m de la cima, que escalarían en un sólo día de buen clima. El 26 de Noviembre hacen el último intento pero no tienen éxito. Con un paracaídas arrojan la caja y rapelan por el filo sudeste. Dos días más tarde vuelven a buscar el box, pero solo encuentran un petate. De la caja, ni rastros. Dificultad (1.350m, VII, A4, 70º ).

What's Love Got To Do With It, 1994

          En 1994 el esloveno Janez Jeglic vuelve por tercera vez al Torre junto a sus compatriotas Marko Likic y Miha Praprotnik para agregar una nueva ruta en la cara sur. Fue abierta desde el 17 de enero al 25 de febrero. Utilizando cuerdas fijas terminan la ruta cuando la unen con la vía del Compresor a la altura del largo "Banana Crack". Dificultad (800m, ABO, VIII-, A4, 90º).

Pared Este

Directísima al Infierno, 1986

          Dos años después de escalar la ruta Devil's Dihedral en el cerro Fitz Roy, el fuerte trío esloveno compuesto por Janez Jéglick, Silvo Karo y Frank Knez, vuelven en 1985 a la Patagonia junto con Stane Klemenc, Borut Belehar, Matjaz Fistravec, Slavo Svectivic, Peter Podgornik y Pablo Kozjek. Esta vez para escalar una línea nueva en la cara este del Cerro Torre. La vía transcurriría por la gran canaleta del centro de la pared.
          Comienzan el 14 de diciembre y encuentran restos de un anterior intento en los dos primeros largos. Con grandes dificultades, escalando bajo peligrosas caidas de hielo y agua, el 28 de diciembre terminan la canaleta y se montan en la pared.
          Continúan fijando cuerda en equipos de a dos, hasta alcanzar las torres de hielo. El 15 de enero se unen con la vía del Compresor, realizan un vivac y al otro dia a las 12:30 hs se encuentran todos en la cima.
          El día antes el trío Lenarcic, Fabjan y Biscak (también eslovenos) hacía cumbre a las 11 de la noche por la vía del Compresor. A la mañana siguiente los tres aprovechan las cuerdas fijas de sus compatriotas y bajan directamente al glaciar.
La ruta tiene 33 largos nuevos y fueron equipados en 35 días. Dificultad (1.150m, VIII+, A4, 95º).

Ruta Inglesa, 1978 y 1981

          En 1978 se realizó el primer intento a la pared este que se alza 1300 m. sobre el glaciar. Seis semanas después de llegar al parque los ingleses Ben Campbell-Kelly y Brian Wyvill comenzaron su escalada. Su objetivo era meterse en la pared, escalar en estilo 'cápsula' mediante un box, y no bajar hasta haber logrado la cumbre.

          En este intento escalaron el diedro de la pared este y llegaron a 350m. de la cumbre. Permanecieron en la pared desde el 4 de febrero hasta el 3 de marzo, sin embargo el ultimo día que escalaron fue el 25 de Febrero, debido a que cambios en la temperatura provocaban tremendas avalanchas que los forzaban a quedarse en la seguridad del box. Después de una semana de aguantar, las provisiones se acabaron y forzaron la retirada de la montaña. Estos ingleses pasaron 28 días en la pared, todo un récord patagonico de permanencia y tenacidad.
          Anteriormente en 1974 Campbell y Wyvill, junto con Donini y Wilson, realizaron el primer intento de escalar el Cerro Standhardt.

          En enero de 1981 Ben Campbell-Kelly y Brian Wyvill regresan junto con Geoff Birtles, Phil Burke y Tomás Proctor para atacar la misma línea, con la ventaja de que el box se encontraba ya instalado en la base del diedro. Pero Brian Wyvill es herido por una piedra, Ben Campbell debía regresar esos días y Geoff Birtles debe volver al trabajo. Por lo tanto sólo Phil Burke y Tomás Proctor intentarían la escalada.
          En su segunda incursión alcanzan el box, pero por mal clima regresan al campo base. Despues de esperar tres semanas pasan cinco días subiendo equipo y víveres.
          El ataque final es de seis días y demoran varios de éstos fijando cuerdas en el diedro. En este la escalada se desarrollaba principalmente en difíciles off-widths con poca protección. Pasaron la última noche sin poder dormir. Según su relato: "Sentíamos tanta adrenalina que podríamos dar saltos de 15 metros o escuchar caer un clavo en el campamento base". Al día siguiente remontan las cuerdas, terminan el diedro y con una travesia en artificial se pasan a la cara norte. Por suerte en este momento el clima empeora, la temperatura baja y por esto no hay desprendimientos de hielo. En 12 horas escalan siete largos de mixtos extremos y duras dificultades en roca. Por una chimenea de nieve alcanzan la base del hongo somital, pero les es imposible escalarlo porque se hunden en el hielo esponjoso sin poder traccionar de él. Sintiéndose desalentados y frustrados, abandonan a 50 mts. de la cima y empiezan a rapelar totalmente agotados.

          Si bien no alcanzaron la cumbre, trazaron una impresionante y bella línea. Cabe recordar que Maestri en su ruta del compresor a la arista sudeste tampoco escaló el hongo de hielo final, sin embargo su ascensión es más famosa (por la polémica que desató) y reconocida que la ruta de estos dos fuertes ingleses.

          Burke y Proctor, al encontrarse con un hongo de hielo extraplomado e inescalable pusieron en duda que Maestri y Egger hayan llegado a la cumbre. Los defensores de la ascensión del 59' sostienen que esta ruta recorre los últimos metros totalmente por el oeste, por rampas de poca inclinación. (los mismos que surcaría más tarde la ruta Ferrari del 74' ). En 1986 los americanos Mike Bearzi y Eric Winkelman, cuando realizan la primera escalada en libre a la ruta Ferrari, encuentran que los últimos largos son en efecto de bajo ángulo, corroborando un poco lo dicho por Maestri. Pero posteriores escaladas a la ruta Ferrari muestran que esta sección es muy cambiante con el paso de los años.

Vertiente Oeste

Critalli nell vento

          Maurizio Giordani, Elio Orlandi y Odoardo Ravizza se internan en el Hielo Continental el 23 de octubre de 1994 con comida para 20 días y el objetivo de abrir una ruta nueva en la cara noroeste del Cerro Torre. Instalan su campamento en el Circo de los Altares en una confortable cueva de hielo.
          Estuvieron seis días en la pared, desde el 27 de octubre hasta el 1 de noviembre. Entre vientos y nevadas alcanzan el filo norte, por donde iria la vía Maestri-Egger del 59'. En los primeros rapeles Giordani pendula hacia la cara norte tratando de encontrar indicios de la ascensión de Maestri y Egger pero no encuentra evidencias. Esta vía fue dedicada a Fabio Stédile. Dificultad de la vía Cristalli nel vento (1.200m, 6b, A1, 90º).